3月24日，第九屆LVMH Prize青年時裝設計師大獎賽公布入圍決賽的八位選手名單，中國設計師陳鵬和戚玥琪止步半決賽。

陳鵬說，參加各種賽事，是希望一直保持創意度和能量，“不然太過于安逸了，每年都是開發產品、做秀，這樣很容易磨滅掉設計師身上的那種創意的銳度——敏銳度也好，尖銳度也好”。

結束北京冬奧會開幕式服裝的設計工作后，陳鵬就開始為半決賽做準備。3月初，他趕赴巴黎參加showroom展示，“進不進決賽，我其實看淡了，不論有沒有更進一步，未來雙方品牌肯定會有深入的合作。”他在接受第一財經專訪時表示。

作為全球最大奢侈品集團主辦的設計獎項，舉辦了八屆的LVMH Prize已為時尚界輸送不少設計新秀，成為業內最權威的設計賽事之一。去年，以針織裁片和珠串勾連見長的周睿，成為首位闖入LVMH Prize決賽的中國設計師，并成功捧回了特別評審獎（Karl Lagerfeld Prize）。

時髦羽絨

月初在巴黎參加showroom展示時，陳鵬從打包的80件衣服中精挑細選了8件陳列。那兩天，他從凌晨兩點開始工作，只能斷斷續續地休息，為了向評委和媒體介紹自己的設計和理念，“大概講了300遍”，提及最多的就是極具視覺沖擊力的羽絨服。

2016年，剛從倫敦時裝學院畢業的陳鵬，在倫敦成立了同名品牌CHEN PENG，憑借廓形夸張、用色大膽的羽絨產品，很快受到買手店和媒體的關注，開始出現在時尚博主和紅人的街拍中。“色彩是我們討巧的地方，人們很容易被這些服裝的視覺沖擊力、膨脹感、體積感所吸引。”

但陳鵬選擇羽絨服作為自己的事業起點，恰恰源于巧合。當時，他的研究生課題關于胖體和瘦體的身體研究，偶然使用了羽絨材料創作，沒想到作品發布后反響不錯。這也讓他產生了做平均時尚主義（One-size Fashion）的想法。

陳鵬發現，無論一個人是胖是瘦，肘關節、腕關節、脖子等部位的差異并不大。于是他開始在版型上研究，比如通過圓形和繭形裁剪，弱化穿著者體型的差異。而從第一季產品開始，這些玩轉廓形和體積感的羽絨產品，主打的就是夸張的戲劇張力。

在此之前，還沒有獨立設計師輕主打羽絨這個小眾品類。這類膨脹臃腫的服裝幾乎只在秋冬季銷售，難逃季節性魔咒，更不要提生產端的各種技術要求。但經過五六年打磨，陳鵬用高發泡填充替代鵝絨，做出了一系列適合春夏穿著的“羽絨服”，同時運用顏色拼接和廓形設計擴大品類。

而當膨脹感羽絨開始獲得消費者追捧，在運動風潮的強勢帶動下，從奢侈品牌到大眾市場，各種“泡芙”款、oversize羽絨服接連登場。

參與奧運設計

如今在中國獨立設計領域，陳鵬和羽絨服的緊密聯系，就像波司登之于大眾羽絨市場一般。而這位90后設計師得以在全球市場打開知名度，與奢侈羽絨品牌盟可睞（Moncler）的合作功不可沒。

經過雙方近一年的創意碰撞和生產工作，2021年11月，400多件庫存羽絨服打造的Upcycling膠囊系列面世。為了實現循環再造，每一件羽絨服都會被拆分成200多個單片的面輔料，分離鵝絨然后進入清潔工序，最終制作出368件全新的羽絨服，回收率近96%。

從近年熱門的聯名活動看，商業品牌與獨立設計師的聯動早已不局限在創意與營銷層面，更多的是實打實的研發合作。“這是一個雙向選擇”，陳鵬說，獨立品牌更傾向于用多季合作來維護自己的設計價值和品牌能量，而不是曇花一現的短期合作。

目前，CHEN PENG與李寧、GXG、巴拉巴拉已合作多季系列。與商業品牌互動的豐富經歷，也幫助陳鵬拿下北京冬奧會開幕式部分服裝的設計工作，他共負責了5個環節（4場表演及1場儀式）的服裝設計和共計1880套演出服的制作。

比如，《冰雪五環》中會發光的冰球服。它的靈感來自中國冰燈、冰雕文化，設計上保留傳統冰球服的外觀特點，并選用透明PET光柵材料，結合3D技術增強未來感，呈現出晶瑩剔透的視覺效果。事實上，要在不斷切換的高清鏡頭下達到最佳的發光效果并不容易。燈光過亮會導致攝像機捕捉不到服裝鏡頭，過暗又不容易被看到，設計團隊因此對整件服裝燈條的選擇、排列、大小做了多次測試。

為了打動評委，這個團隊在去年的面試環節，帶去了兩個龍門架的羽絨服、運動裝，以及兩個服裝人臺，不僅準備了手繪設計圖、電腦效果圖，還做了服裝與鳥巢的3D渲染圖。“三年前，我就有意識地在規劃和布局參與冬奧會。這些年合作過的商業品牌，在我’備戰’冬奧的時候，也成了一個強大的后援團隊，比如幫忙我們做技術打樣，或者承擔一部分贊助。”

“冬奧會開始之后，所有的企業都盯著冬季運動這一塊大蛋糕，對于獨立設計師品牌來說，原本我們想要去吃很小的一塊蛋糕都很難。”陳鵬表示。

國潮的機會

投身羽絨設計的這幾年，陳鵬見證了羽絨服從“時尚絕緣體”向時髦單品轉變的過程。

僅僅幾年前，尤其在北方地區，羽絨服還是寒冷季節的“剛需”，它保暖輕巧卻難掩臃腫，跟時髦扯不上什么關系。但伴隨服裝行業的產業化升級，以及對精品化消費的追求，近年羽絨服需求呈復蘇態勢，均價逐年上揚，帶動整個行業規模穩步增長。根據中國服裝協會的數據，2020年中國羽絨服市場規模達到1385億元，預計2022年將達到1821億元。

不斷增長的廣闊市場給品牌們帶來機遇，與此同時頭部玩家競爭也愈發激烈。2017年起，行業老大波司登放棄四季化戰略，專注羽絨主業，并瞄準高端化。2021財年中期業績顯示，波司登集團營收53.9億元，凈利潤同比增長27.63%達到6.27億元。而在這條賽道上，強大的競爭對手盟可睞和加拿大鵝已經通過先發優勢，筑起了高端羽絨的護城河。

在陳鵬看來，秋冬是整個服裝產業鏈里最大的一塊，也是各個企業毛利潤最多的一個季度。“從大類來說，冬季服裝主要分三塊：毛織、皮草、羽絨。從市場份額來說，近年毛織跟皮草下滑很嚴重，但是羽絨的消費者基數大，上至七八十歲的老年人，下至一兩歲的小孩都能穿。”尤其在疫情之初，海外市場停擺，拉動國內羽絨消費內需，“不論從全行業還是內銷的角度，甚至對于獨立設計師品牌來說，都來到了一個很好的發展時機，尤其是線上業務”。

將公司搬回上海后，陳鵬在安福路上安了家，工作室在武康路，生產部門則入駐昆山花橋的北京服裝學院晨風時尚產業園，幾年下來漸漸摸索出了一條獨立設計的商業化路徑，并借力李寧、森馬等聯名合作，以及北京冬奧會上的亮相，開始從小眾設計走入大眾視野。

“目前最大的難題在于，如何在下一個階段更健康地成長、更有效地擴展。”他認為，未來品牌將繼續分兩條腿走，主線CHEN PENG一年只做一季，突出創意性和個性化設計，下一步是拓展直營渠道，“目前以買手分銷為主的渠道已經到達一定極限了”。另一條線是跟商業品牌合作，主打基礎款產品，“由商業品牌的供應鏈體系、生產體系甚至設計體系，去完成比較大眾化的羽絨服產品”。

“通過現有的合作，我們已經涉足了國內的幾大塊市場，包括男裝、童裝、運動裝。”陳鵬希望，從主線品牌再到商業IP合作，能夠帶動整個行業的消費需求，產生細微的轉化。

（實習生錢凈對本文亦有貢獻）